«Р ежим питания нарушать нельзя» – говорил персонаж известного мультфильма. И был прав: от качества еды зависит здоровье, причем не только человека. Наши электронные друзья нуждаются в хорошей «пище» ничуть не меньше нас.
Довольно ощутимый процент неисправностей компьютеров связан с проблемами по питанию. При покупке ПК нас обычно интересует, насколько быстрый у него процессор, сколько памяти, но почти никогда мы не пытаемся узнать, хороший ли в нем блок питания. Стоит ли потом удивляться, что мощное и производительное железо работает кое-как? Сегодня поговорим, как проверить блок питания стационарного компьютера на работоспособность и исправность.
Немного теории
З адача блока питания (БП) персонального компьютера – преобразовывать высокое переменное напряжение бытовой электросети в низкое постоянное, которое потребляют устройства. Согласно стандарту ATX, на выходе у него формируется несколько уровней напряжения: +5 V , +3,3 V , +12 V , -12 V , +5 V SB (standby – дежурное питание).От линий +5 V и + 3,3 V питаются USB-порты, модули оперативной памяти, основная масса микросхем, часть вентиляторов системы охлаждения, платы расширения в слотах PCI, PCI-E и т. д. От 12-вольтовой линии – процессор, видеокарта, двигатели жестких дисков, оптические приводы, вентиляторы. От +5 V SB – логическая схема запуска материнской платы, USB, сетевой контроллер (для возможности включения компьютера с помощью Wake-on-LAN). От -12 V – COM-порт.
Также БП вырабатывает сигнал Power_Good (или Power_OK), который информирует материнскую плату о том, что питающие напряжения стабилизированы и можно начинать работу. Высокий уровень Power_Good составляет 3-5,5 V.
Значения выходных напряжений у блоков питания любой мощности одинаковы. Различие – в уровнях токов на каждой линии. Произведение токов и напряжений – и есть показатель мощности питателя, который указывают в его характеристиках.
Если хотите проверить, соответствует ли ваш блок питания номиналу, можете посчитать это самостоятельно, сравнив данные, указанные в его паспорте (на наклейке с одной из боковых сторон) и полученные при измерениях.
Вот пример того, как может выглядеть паспорт:
Работает – не работает
Н аверное, вы хоть раз сталкивались с ситуацией, когда при нажатии кнопки включения на системном блоке ничего не происходит. . Одна из причин подобного – отсутствие питающих напряжений.Блок питания может не включаться в двух случаях: при неисправности его самого и при выходе из строя подсоединенных устройств. Если не знаете, как подключенные устройства (нагрузка) могут влиять на питатель, поясню: при коротком замыкании в нагрузке многократно увеличивается потребление тока. Когда это превышает возможности БП, он отключается – уходит в защиту, поскольку иначе попросту сгорит.
Внешне то и другое выглядит одинаково, но определить, в какой части проблема, довольно просто: нужно попытаться включить блок питания отдельно от материнской платы. Поскольку для этого не предусмотрено никаких кнопок, сделаем так:
- Отключим компьютер от электросети, снимем крышку системного блока и отсоединим от платы колодку ATX – самый многожильный кабель с широким разъемом.
- Отсоединим от БП остальные устройства и подключим к нему заведомо исправную нагрузку – без нее современные блоки питания, как правило, не включаются. В качестве нагрузки можно использовать обычную лампу накаливания или какой-нибудь энергоемкий девайс, например, привод оптических дисков. Последний вариант – на ваш страх и риск, так как нельзя гарантировать, что устройство не выйдет из строя.
- Возьмем разогнутую металлическую скрепку или тонкий пинцет и замкнем на колодке ATX (которая идет от БП) контакты, отвечающие за включение. Один из контактов называется PS_ON и соответствует единственному зеленому проводу. Второй – COM или GND (земля), соответствует любому черному проводу. Эти же контакты замыкаются при нажатии кнопки включения на системнике.
Вот, как это показано на схеме:
Если после замыкания PS_ON на землю в блоке питания закрутится вентилятор, а также заработает устройство, подключенное в качестве нагрузки, питатель можно считать работоспособным.
А что на выходе?
Р аботоспособность не всегда означает исправность. БП вполне может включаться, но не вырабатывать нужных напряжений, не выдавать на плату сигнал Power_Good (или выдавать слишком рано), просаживаться (снижать выходные напряжения) под нагрузкой и т. п. Чтобы это проверить, понадобится специальный прибор – вольтметр (а лучше мультиметр) с функцией измерения постоянного напряжения.Например, такой:
Или любой другой. Модификаций этого прибора очень много. Они свободно продаются в магазинах радио- и электротоваров. Для наших целей вполне подойдет самый простой и дешевый.
С помощью мультиметра мы будем измерять напруги на разъемах работающего блока питания и сравнивать показатели с номинальными.
В норме значения выходных напряжений при любой нагрузке (не превышающей допустимую для вашего БП) не должны отклоняться больше, чем на 5%.
Порядок измерений
- Включаем компьютер. Системник должен быть собран в обычной комплектации, т. е. в нем должно присутствовать всё оборудование, которое вы используете постоянно. Дадим блоку питания немного прогреться – примерно 20-30 минут просто поработаем на ПК. Это повысит достоверность показателей.
- Далее запускаем игру или тестовое приложение, чтобы нагрузить систему по полной. Это позволит проверить, способен ли питатель обеспечить энергией устройства, когда они работают с максимальным потреблением. В качестве нагрузки можете использовать стрессовый тест Power Supply из программы .
- Включаем мультиметр. Устанавливаем переключатель на значение 20 V постоянного напряжения (шкала постоянных напруг обозначена буквой V, рядом с которой нарисованы прямая и пунктирная линии).
- Красный щуп мультиметра подсоединяем к любому разъему напротив цветного повода (красного, желтого, оранжевого). Черный – напротив черного. Или закрепляем его на любой металлической детали на плате, которая не находится под напряжением (измерение напруг следует проводить относительно нуля).
- Снимаем показатели с дисплея прибора. По желтому проводу подается 12 V, значит, на дисплее должно быть значение, равное 12 V ± 5%. По красному – 5 V, нормальным будет показатель 5 V ± 5%. По оранжевому, соответственно – 3,3 V± 5%.
Более низкие напряжения на одной или нескольких линиях говорят о том, что БП не вытягивает нагрузку. Такое бывает, когда его фактическая мощность не соответствует потребностям системы из-за износа компонентов или не слишком высокого качества изготовления. А может, из-за того, что он изначально был неправильно подобран или перестал справляться со своей задачей после апгрейда компьютера.
Для правильного определения необходимой мощности БП удобно использовать специальные сервисы-калькуляторы. Например, . Здесь пользователю следует выбрать из списков всё оборудование, установленное на ПК, и нажать «Calculate ». Программа не только рассчитает требуемую мощность питателя, но и предложит 2-3 подходящие модели.
В результате всех преобразований входного переменного напряжения (выпрямления, сглаживания, повторной конвертации в переменное с более высокой частотой, понижения, еще одного выпрямления и сглаживания) выходное должно иметь постоянный уровень, то есть его вольтаж не должен изменяться во времени. Если смотреть осциллографом, оно должно иметь вид прямой линии: чем прямее – тем лучше.
В реальности идеально ровная прямая на выходе БП – что-то из области фантастики. Нормальным показателем считается отсутствие колебаний амплитуды более 50 mV по линиям 5 V и 3,3 V, а также 120 mV по линии 12 V. Если они больше, как, например, на этой осциллограмме, возникают вышеописанные проблемы.
Причинами возникновения шумов и пульсаций обычно бывают упрощенная схема или некачественные элементы выходного сглаживающего фильтра, что обычно встречается в дешевых блоках питания. А также в старых, выработавших свой ресурс.
К сожалению, выявить дефект без осциллографа крайне затруднительно. А этот девайс, в отличие от мультиметра, стоит довольно дорого и не так часто нужен в хозяйстве, поэтому вы вряд ли решитесь его купить. Косвенно о наличии пульсаций можно судить по качанию стрелки или беганью цифр на дисплее мультиметра при измерении постоянных напряжений, но это будет заметно, только если прибор достаточно чувствительный.
А еще мы можем измерить ток
Р аз у нас есть мультиметр, в дополнение к остальному мы можем определить токи, которые вырабатывает питатель. Ведь именно они имеют решающее значение при расчете мощности, указываемой в характеристиках.Недостаток тока тоже сказывается на работе компьютера крайне неблагоприятно. «Недокормленная» система нещадно тормозит, а блок питания при этом греется, как утюг, поскольку работает на пределе возможностей. Долго это продолжаться не может, и рано или поздно такой БП выйдет из строя.
Трудность измерения тока заключается в том, что амперметр (в нашем случае – мультиметр в режиме амперметра) необходимо включать в разрыв цепи, а не подсоединять к разъемам. Чтобы это сделать, придется разрезать или отпаять провод на проверяемой линии.
Для тех, кто решился на эксперимент с замерами токов (а без серьезных оснований этого делать, пожалуй, не стоит), привожу инструкцию.
- Выключите компьютер. Разделите пополам проводник на исследуемой линии. Если жалко портить провода, можете проделать это на переходнике, который одним концом подсоединяется к разъему блока питания, а вторым – к устройству.
- Переведите мультиметр в режим измерения постоянных токов (их шкала на приборе обозначена буквой А с прямой и пунктирной линиями). Установите переключатель на значение, превышающее номинальный ток на линии (последний, как вы помните, указан на наклейке БП).
- Подключите мультиметр в разрыв провода. Красный щуп расположите ближе к источнику, чтобы ток протекал в направлении от него к черному. Включите компьютер и зафиксируйте показатель.
Ещё на сайте:
Питаться, чтобы «жить»: как проверить блок питания компьютера обновлено: Март 8, 2017 автором: Johnny Mnemonic
Так как в тренде сейчас максимальное удешевление при производстве – то некачественный товар быстро доходит до дверей ремонтника. При покупки компьютера (особенно первого) – многие выбирают корпус «самый красивый из дешёвых» со встроенным БП – а многие даже не знают, что там есть такое устройство. Этот «скрытый девайс» на котором очень хорошо экономят продавцы. Но платить за проблемы будет покупатель.
О главном
Сегодня мы затронем тему ремонта компьютерных блоков питания, а точнее их первичной диагностики.Если есть проблемный или подозрительный БП – то диагностику желательно проводить отдельно от компьютера (на всякий случай). И поможет нам в этом вот такой агрегат:
Блок состоит из нагрузок на линиях +3.3, +5, +12, +5vSB (дежурное питание). Он нужен для имитирования компьютерной нагрузки и измерения выходных напряжений. Так как без нагрузки БП может показать нормальные результаты – а в нагрузке могут проявляться многие проблемы.
Подготовительная теория
Грузить будем чем попало (что найдете в хозяйстве) – мощные резисторы и лампы.
У меня валялись 2 автомобильные лампы 12V 55W/50W – две спирали (дальний/ближний свет). Одна спираль испорчена – будем использовать вторую. Покупать их не нужно – спросите у знакомых автомобилистов.
Конечно лампы накаливания имеют очень низкое сопротивление в холодном состоянии – и при запуске будут создавать большую нагрузку на короткое время – а это могут не выдержать дешевые китайцы – и не стартовать. Но плюс ламп - это доступность. Если достану мощные резисторы – поставлю вместо ламп.
Резисторы можно искать в старых приборах (ламповые телевизоры, радиолы) с сопротивлением(1-15 Ом).
Можно также использовать нихромовую спираль. Мультиметром подбираем длину с нужным сопротивлением.
Загружать будем не по полной а то 450W в воздух получится обогреватель. А ватт на 150 будет нормально. Если практика покажет что нужно больше – добавим. Кстати это примерное потребление офисного ПК. А лишние ваты рассчитаны по линиям +3.3 и +5 вольт – которые мало используются – примерно по 5 ампер. А на этикетке жирно написано по 30А –а это 200ватт которые ПК не может использовать. А по линии +12 часто не хватает.
Для нагрузки у меня в наличии:
3шт резисторы 8.2ом 7,5w
3шт резисторы 5.1ом 7,5w
Резистор 8.2ом 5w
Лампы 12в: 55w, 55w, 45w, 21w
Для расчётов будем использовать формулы в очень удобном виде (у меня висит на стене – всем рекомендую)
Итак выбираем нагрузку:
Линия +3.3В – используется в основном для питания оперативной памяти – примерно 5ватт на планку. Будем грузить на ~10ватт. Вычисляем нужное сопротивление резистора
R=V 2 /P=3.3 2 /10=1.1 Ом таких у нас нет, минимальный 5.1ом. Вычисляем сколько он будет потреблять P=V 2 /R=3.3 2 /5.1=2.1W–мало, можно поставить 3 параллельно – но получим всего 6W на троих–не самое удачное использование таких мощных резисторов (на 25%) – да и место займут большое. Я пока не ставлю ничего – буду искать на 1-2 Ома.
Линия +5В –мало используется в наши дни. Смотрел тесты – в среднем кушает 5А.
Будем грузить на ~20ватт. R=V 2 /P=5 2 /20=1.25 Ом - тоже малое сопротивление, НО у нас уже 5 вольт – да еще и в квадрате – получим намного большую нагрузку на те же 5-ти омные резисторы. P=V 2 /R=5 2 /5.1=4.9W – поставим 3 и будет у нас15 W . Можно добавить 2-3 на 8ом (будут потреблять по 3W), а можно и так оставить.
Линия +12В – самая востребованная. Тут и процессор, и видеокарта, и некоторые малоежки (кулеры, накопители, ДВД).
Будем грузить на целых 155ватт. Но раздельно: 55 на разъём питания материнской платы, и 55 (+45 через переключатель) на разъём питания процессора.Будем использовать автомобильные лампы.
Линия +5 VSB – дежурное питание.
Будем грузить на ~5ватт. Есть резистор 8.2ом 5w, пробуем его.
Вычисляем мощностьP=V 2 /R=5 2 /8.2=3 W ну и хватит.
Линия -12В – тут подключим вентилятор.
Фишки
Еще в корпус добавим малогабаритную лампу 220В 60W в разрыв сети 220В. При ремонте часто используется для выявления КЗ (после замены каких-то деталей).
Собираем девайс
По иронии судьбы – корпус будем использовать тоже от компьютерного БП (нерабочего).
Гнёзда для разъёма питания материнки и процессора выпаиваем с неисправной материнки. К ним припаиваем кабеля. Цвета желательно выбрать как на разъёмы от БП.
Готовим резисторы, лампы, лед-индикаторы, переключатели и разъём для измерений.
Подключаем все по схеме.. точнее по VIP-схеме:)
Крутим, сверлим, паяем – и готово:
По виду должно быть все понятно.
Бонус
Изначально не планировал, но для удобства решил добавить и вольтметр. Это сделает прибор более автономным – хотя при ремонте мультиметр все равно где-то рядом лежит. Смотрел на дешевые 2-ух проводные (которые питаются от измеряемого напряжения) – 3-30 В – как раз нужный диапазон. Просто подключив к разъёму для измерений. Но у меня был 4,5-30 В и я решил поставитьуже 3-х проводной0-100 В – и питать его от зарядки мобильного телефона (тоже в корпус добавил). Так он будет независим и покажет напряжения от нуля.
Этот вольтметр также можно использовать для измерения внешних источников (батарейку или еще чего...)– подключив к измерительному разъёму (если мультиметр где-то пропал).
Пару слов о переключателях.
S1– выбираем способ подключения: через лампу 220В (Выкл) или напрямую (Вкл). При первом запуске и после каждой пайки – проверяем через лампу.
S2 – подается питание 220В на БП. Должно заработать дежурное питание и загореться LED +5VSB.
S3 – замыкается PS-ON на землю, должен запустится БП.
S4 – добавка 50W на линии процессора. (50 там уже есть, будет 100W нагрузки)
SW1 – Переключателем выбираем линию питания и проверяем по очереди если все напряжения в норме.
Так как измерения у нас показывает встроенный вольтметр,то в разъёмы можно подключить осциллограф для более глубокого анализа.
Кстати
Пару месяцев назад купил около 25 БП (у закрывающиеся конторы по ремонту ПК). Половина рабочие, 250-450 ватт. Покупал как подопытных кроликов для изучения и попытки ремонта. Блок нагрузки как раз для них.
Вот и всё. Надеюсь было интересно и полезно. Я пошел тестировать свои БП и вам желаю удачи!
Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы с вами займемся сугубо практическим делом. Если вы интересуетесь «железом» компьютера, то хорошо закрепить теоретические знания практикой, правильно?
Допустим, вы купили новый для компьютера. Или вы хотите заменить сгоревший блок другим, бывшим в употреблении.
Можно поставить его сразу (и сыграть в лотерею), но лучше перед установкой проверить. Вы же хотите узнать, как это сделать, не так ли?
Источник дежурного напряжения
Сначала немного теории. Куда же без нее!
Компьютерный содержит в себе источник дежурного напряжения (+5 VSB).
Если вилка блока питания вставлена в сеть, это напряжение будет присутствовать на контакте 21 основного разъема (если разъем 24- контактный).
Этот дежурный источник питания запускает основной инвертор. К этому контакту приходит фиолетовый (чаще всего) провод.
Необходимо замерить это напряжение относительно общего провода (обычно черного цвета) цифровым мультиметром.
Оно должно находиться в пределах + 5 +-5%, т. е. быть в диапазоне от 4,75 до 5,25 В
.
Если оно будет меньше, компьютер может не включиться (или будет включаться «через раз»). Если оно будет больше, компьютер может «подвисать».
Если это напряжение отсутствует, питающий блок не запустится
!
Облегченная нагрузка блока питания
Если дежурное напряжение находится в норме, необходимо подключить к одному из разъемов нагрузку в виде мощных резисторов (см. фото).
К шине +5 В можно подключить резистор величиной 1 — 2 Ом, к шине +12 В ― величиной 3 ― 4 Ом.
Мощность резисторов должна быть не менее 25 Вт.
Это далеко не полная величина нагрузки. К тому же шина + 3,3 В остается вообще ненагруженной.
Но это необходимый минимум, при котором питающий блок (если он исправен) должен без «вреда для своего здоровья» запуститься.
Резисторы следует припаять к ответной части разъема, который можно взять, например, от неисправного внешнего вентилятора корпуса.
Запуск блока питания
После того как нагрузка подключена, следует замкнуть контакт PS-ON (чаще всего ― зеленого цвета) с соседним общим (обычно черного цвета) проводником.
Контакт PS-ON — четвертый слева в верхнем ряду, если ключ расположен сверху.
Замкнуть можно с помощью скрепки. Блок питания должен запуститься. При этом начнут вращаться лопасти вентилятора охлаждения.
Напоминаем, что компьютерный блок питания лучше не включать без нагрузки!
Во-первых, в нем есть цепи защиты и контроля, которые могут не разрешить основному инвертору запуститься. Во-вторых, в «облегченных» блоках эти цепи могут вообще отсутствовать. В худшем случае дешевый питающий блок может выйти из строя. Поэтому дешевые блоки питания не покупайте!
Контроль выходных напряжений
На всех разъемах появятся выходные напряжения. Следует замерить все выходные напряжения . Они должны находиться в пределах 5% допуска:напряжение + 5 В должно находиться в пределах + 4,75 ― 5, 25 В ,
напряжение +12 В ― в пределах 11,4 ― 12,6 В,
напряжение +3,3 В ― в пределах 3,14 ― 3,47 В
Значение напряжения в канале + 3,3 В может оказаться выше + 3,47 В. Это связано с тем, что этот канал остается без нагрузки.
Но, если остальные напряжения в пределах нормы, то с высокой долей вероятности можно ожидать того, что и напряжение в канале + 3,3 В под нагрузкой окажется в пределах нормы.
Отметим, что допуск 5% в верхнюю сторону для напряжения + 12 В великоват
.
Этим напряжением питаются шпиндели винчестеров. При напряжении + 12,6 В (верхняя граница допустимого диапазона) управляющая шпинделем микросхема-драйвер сильно перегревается и может выйти из строя. Поэтому желательно, чтобы это напряжение было поменьше — 12,2 – 12,3 В (естественно, под нагрузкой).
Следует сказать, что могут быть случаи, когда блок на этой нагрузке работает, а на реальной (которая существенно больше), напряжения «проседают».
Но так бывает сравнительно редко, это вызвано скрытыми неисправностями. Можно сделать, так сказать, «честную» нагрузку, имитирующую реальный режим работы.
Но это не так просто! Современные питающие блоки могут отдавать мощность 400 ― 600 Вт и более. Для проверки работы с переменной нагрузкой надо будет коммутировать мощные резисторы.
Необходимы мощные коммутационные элементы. Все это будет греться…
Предварительный вывод о работоспособности можно сделать и при облегченной нагрузке, и это вывод будет достоверен более чем в 90% случаев.
Несколько слов о вентиляторах
Если , бывшего в употреблении, сильно шумит, он, скорее всего, нуждается в смазке. Или, если он сильно изношен, в замене.
Больше всего это касается небольших вентиляторов диаметром 80 мм, которые устанавливаются на заднюю стенку блока питания.
Вентилятор диаметром 120-140 мм для обеспечения необходимого воздушного потока вращается с меньшей скоростью, поэтому шумит меньше.
В заключение отметим, что качественный блок питания имеет «умную» схему управления, которая управляет оборотами вентилятора в зависимости от температуры или нагрузки. Если температура радиаторов с силовыми элементами (или нагрузка) невелика, вентилятор вращаются с минимальными оборотами.
При повышении температуры или увеличении тока нагрузки обороты вентилятора увеличиваются. Это снижает шум.
С вами был Виктор Геронда.
Сегодня мы с Вами будем говорить о том, как проверить компьютера? Проверку мы будем проводить с помощью двух разных измерительных приборов: мультиметра (мультитестера) и одной китайской "приспособы" :) Ими мы проведем необходимые измерения и попытаемся выявить неисправность блока питания компьютера. Будем надеяться, что с помощью данных приборов проверка блока питания пройдет не только успешно, но и познавательно!
Начнем, как и положено, с небольшой предыстории. Был в нашем IT отделе случай: рабочая станция пользователя включалась раза с третьего-четвертого. Потом - совсем перестала загружаться. Вообщем - "классика жанра", все вентиляторы крутятся, но .
Грешим на неисправность блока питания. Как же нам с Вами проверить блок питания компьютера? Давайте извлечем его из корпуса, автономно запустим и померяем напряжения на его выходе.
Как уже упоминалось, проведем проверку блока питания двумя разными измерительными приборами: одним безымянным китайским устройством и самым обычным мультиметром долларов за 10-15. Так мы сразу убьем двух зайцев: научимся работать с этими измерителями и сравним их показания между собой.
Предлагаю начать с простого правила: напряжения блока питания надо проверять, предварительно нагрузив чем-то сам БП . Дело в том, что без "нагрузки" мы будем получать неточные (немного завышенные) результаты измерений (а оно нам надо?). Согласно рекомендациям стандарта для блоков питания без подключения к ним нагрузки они вообще не должны запускаться.
Конечно, (в случае проведения замеров мультиметром) можно и не отключать БП от (сохранив, тем самым, для него рабочую нагрузку), но тогда я просто не смогу нормально сфотографировать для Вас сам процесс измерений:)
Итак, предлагаю нагрузить наш БП обычным 8-ми сантиметровым внешним вентилятором на 12V (можно - двумя), который мы на время проверки блока питания подключим к «Molex» разъему испытуемого. Вот так:
А вот так выглядит наш китайский тестер (вещь в себе) для проверки БП о котором я говорил раньше:
Как видите, устройство без названия. Надпись «Power Supply Tester» (тестер электропитания) и - все. Но нам название не обязательно, нам надо чтобы он замеры производил адекватно.
Я подписал основные коннекторы, с которых может снимать показания данное устройство, поэтому здесь - все просто. Единственно, перед тем как начинать проверку блока питания компьютера убедитесь в том, что правильно подключили дополнительный 4-х контактный штекер на 12V. Он используется при к соответствующему разъему возле центрального процессора.
Давайте разберем этот момент подробнее. Вот интересующая нас часть устройства крупным планом:
Внимание! Видите предупреждающую надпись "Use correct connector"? (используйте подходящий коннектор). При неправильном подключении мы не то что правильно проверить блок питания не сможем, мы сам измеритель угробим! На что тут нужно обратить внимание? На подсказки: «8P (пин)», «4P (пин)» и «6P (пин)»? К 4-х пиновому разъему подключается 4-х контактный (12-ти вольтовый) штекер питания процессора, к «6P» - шести контактный разъем дополнительного питания (к примеру - видеокарты), к «8P», соответственно, - 8-ми контактный. Только так и никак иначе!
Давайте посмотрим, как проверить блок питания данным устройством в "боевых" условиях? :) Вскрываем , внимательно подключаем к тестеру нужные нам коннекторы и смотрим на экран с результатами замеров.
На фото выше мы можем видеть на цифровом табло показатели замера. Предлагаю по порядку разобрать их все. Прежде всего, стоит обратить внимание на три зеленых светодиода слева. Они указывают на наличие напряжения по основным линиям: 12, 3,3 и 5V.
По центру на экране отображается числовой результат измерений. Причем отображаются как плюсовые значения, так и значения напряжения со знаком "минус".
Давайте еще раз посмотрим на фото выше и слева направо пройдемся по всем показаниям, тестера при проверке блока питания компьютера.
- - 12V (в наличии - 11,7V) - в норме
- + 12V2 (в наличии 12,2V) - ток на отдельном 4-х контактном разъеме возле процессора)
- 5VSB (5.1V) - здесь V=Вольт , SB - "standby " (дежурное напряжение - "дежурка"), с номиналом в 5В, которые устанавливаются на заданном уровне не позднее чем через 2 секунды после включения блока в сеть.
- PG 300ms - сигнал "Power Good". Измеряется в миллисекундах (ms). О нем поговорим чуть ниже:)
- 5V (есть 5.1V) - линии, которые служат для подачи энергии на жесткие диски, оптические приводы, дисководы и другие устройства.
- + 12V1 (12.2V) - которые подаются на основной (20 или 24-х контактный коннектор) и коннекторы дисковых устройств.
- + 3,3 V (в наличии - 3,5V) - используется для подачи питания на платы расширения (также присутствует на коннекторе SATA).
Это мы произвели проверку блока питания, который был полностью исправен (чтобы набить руку), так сказать:) Теперь вопрос, как проверить блок питания компьютера, который вызывает у нас подозрения? С него эта статья и начиналась, помните? Снимаем БП, "вешаем" к нему нагрузку (вентилятор) и подключаем к нашему тестеру.
Обратите внимание на выделенные области. Мы видим что напряжения БП компьютера по линиям 12V1 и 12V2 составляют 11,3 V (при номинале в 12V).
Хорошо это или плохо? Спросите Вы:) Отвечаю: согласно стандарту, есть четко заданные границы допустимых значений, которые считаются "нормальными". Все что в них не вписывается - иногда тоже замечательно работает, но зачастую - глючит или не включается вообще:)
Для наглядности - вот таблица допустимого разброса напряжений:
Первая колонка показывает нам все основные линии, которые есть в БП. Столбец "Допуск " это - максимально допустимое отклонение от нормы (в процентах). Согласно с ним, в поле "мин " указывается минимально допустимое значение по данной линии. Столбец "ном " приводит номинальный (рекомендуемый показатель, согласно стандарту). И - "макс " - максимально допустимое.
Как видите, (на одной из предыдущих фотографий) наш результат замера по линиям 12V1 и 12V1 равен 11,30V и он не вписывается в стандартный пятипроцентный разброс (от 11,40 до 12,60V). Данная неисправность блока питания, по видимому, и приводит к тому, что вообще или запускается с третьего раза.
Итак, неисправность, вызывающую подозрения мы обнаружили. Но как произвести дополнительную проверку и убедиться, что проблема именно в заниженном напряжении +12V? С помощью нашего (самого обычного) мультиметра под маркой «XL830L
».
Как проверить блок питания с помощью мультиметра?
Запускать, блок будем так, как описано в , замыкая два контакта (пина) скрепкой или куском проволоки подходящего диаметра.
Теперь - подсоединяем к БП внешний вентилятор (помним про "нагрузку") и - кабель 220V. Если мы все сделали правильно, то внешний вентилятор и "карлсон" на самом блоке начнут вращаться. Картина, на этом этапе, выглядит следующим образом:
На фото выделены приборы, с помощью которых мы будем проверять блок питания. Работу тестера из поднебесной мы уже рассматривали в начале статьи, теперь произведем те же измерения, но уже с помощью .
Здесь нужно немного отвлечься и рассмотреть поближе сам разъем БП компьютера. Точнее - те напряжения, которые в нем присутствуют. Как мы можем видеть (на одном из предыдущих фото) он состоит из 20-ти (или же - 24-ти четырех) проводов разного цвета.
Эти цвета употреблены не просто так, а обозначают весьма определенные вещи:
- Черный цвет это - "земля" (COM, он же - общий провод или - масса)
- Желтый цвет + 12V
- Красный : + 5V
- Оранжевый цвет: +3,3V
Предлагаю проверить и рассмотреть каждый пин отдельно:
Так - гораздо нагляднее, не правда ли? Про цвета Вы помните, да? (черный, желтый, красный и оранжевый). Это - основное, что нам надо запомнить и понять, прежде чем самостоятельно проверять блок питания. Но есть еще несколько пинов, на которые нам надо обратить внимание.
В первую очередь это провода:
- Зеленый PS-ON - при замыкании его с "землей" блок питания запускается. На схеме это показано, как «БП Вкл.». Именно эти два контакта мы замыкаем с помощью скрепки. Напряжение на нем должно быть 5V.
- Далее - серый и передаваемый по нему сигнал «Power Good» или - «Power OK». Также 5V (смотрите в примечании)
- Сразу за ним - фиолетовый с маркировкой 5VSB (5V Standby). Это - пять вольт дежурного напряжения (дежурка ). Оно подается в компьютер даже тогда, когда он выключен (кабель на 220V должен быть, естественно, подключен). Это нужно, к примеру, для того, чтобы иметь возможность отправить удаленному компьютеру по сети команду на запуск «Wake On Lan».
- Белый (минус пять Вольт) - сейчас практически не используется. Раньше служило для обеспечения током плат расширения, устанавливаемых в ISA слот.
- Голубой (минус двенадцать Вольт) - на данный момент потребляют интерфейсы «RS232» (COM порт), «FireWire» и некоторые PCI платы расширения.
Перед тем, как проверять блок питания мультиметром, рассмотрим еще два его разъема: дополнительный 4-х контактный для нужд процессора и «Molex» коннектор, для подключения и оптических приводов.
Здесь мы видим знакомые уже нам цвета (желтый, красный и черный) и соответствующие им значения: + 12 и + 5V.
Для большей наглядности скачайте себе всех напряжений БП отдельным архивом.
Сейчас давайте с Вами убедимся, что полученные нами теоретические знания вполне подтверждаются на практике. Каким же образом? Предлагаю начать с внимательного изучения заводского "стикера" (наклейки) на одном из реальных блоков питания стандарта ATX.
Обратите внимание на то, что подчеркнуто красным. «DC OUTPUT» (Direct Current Output - выходное значение постоянного тока).
- +5V=30A (RED) - плюс пять В , обеспечивает силу тока в 30 Ампер (красный провод) Мы ведь помним из текста выше, что по красному у нас поступает именно +5V?
- +12V=10A (YELLOW) - по плюс двенадцать В мы имеем силу тока в десять Ампер (ее провод - желтый)
- +3.3V=20A (ORANGE) - линия три и три десятых В может выдержать силу тока в двадцать Ампер (оранжевый)
- -5V (WHITE) - минус пять В - по аналогии с описанным выше (белый)
- -12V (BLUE) - минус двенадцать В (голубой)
- +5Vsb (PURPLE) - плюс пять В дежурное (Standby). О нем мы уже говорили выше (он - фиолетовый).
- PG (GRAY) - сигнал Power Good (серый).
На заметку : если, к примеру, дежурное напряжение согласно замерам равно не пяти вольтам, а, скажем, - четырем, то, весьма вероятно, что мы имеем дело с проблемным стабилизатором напряжения (стабилитроном), который следует заменить на аналогичный.
И последняя запись из списка выше говорит нам, что максимальная выходная мощность изделия в ваттах равна 400W, причем только каналы в 3 и 5V суммарно могут обеспечить 195 Ватт.
Примечание : «Power Good» - "питание соответствует норме". Напряжение от 3-х до 6-ти Вольт (номинал - 5V) вырабатывается после необходимых внутренних проверок через 100 - 500 ms (миллисекунд, получается - от 0,1 до 0,5 секунды) после включения. После этого микросхема тактового генератора формирует сигнал начальной установки . Если он отсутствует, то на материнской плате возникает другой сигнал - аппаратного сброса ЦП, не позволяя компьютеру работать при нештатном или нестабильном питании.
Если выходные напряжения не соответствуют номинальным (например, при его снижении в электросети), сигнал «Power Good» пропадает и процессор автоматически перезапускается. При восстановлении всех необходимых значений тока «P.G.» формируется заново и компьютер начинает работать так, как будто его только что включили. Благодаря быстрому отключению сигнала «Power Good» ПК “не замечает” неполадок в системе питания, поскольку останавливает работу раньше, чем могут появиться ошибки и другие проблемы, связанные с его нестабильностью.
В правильно спроектированном блоке выдача команда «Power Good» задерживается до стабилизации питания по всем цепям. В дешевых БП эта задержка недостаточна и процессор начинает работать слишком рано, что, само по себе, может даже привести к искажению содержимого CMOS-памяти.
Вот теперь, вооружившись необходимыми теоретическими знаниями, мы понимаем как правильно проверить блок питания компьютера с помощью мультитестера. Выставляем предел измерений по шкале постоянного тока в 20 Вольт и приступим к проверке блока питания.
Черный "щуп" тестера прикладываем к черному проводу "земля", а красным начинаем "тыкать" во все оставшиеся:)
Примечани е: не волнуйтесь, даже если Вы что-то не так начнете "щупать", то ничего не сожжете - просто получите не верные результаты измерений.
Итак, что мы видим на экране мультиметра в процессе проверки блока питания?
По линии +12V напряжение в 11,37V. Помните, китайский тестер показал нам 11,3 (в принципе, - похожее значение). Но все равно не дотягивает до минимально допустимого в 11,40V.
Обратите внимание также на две полезные кнопки на тестере: "Hold" - удержание показаний измерений на табло и "Back Light" - подсветка экрана (при работе в плохо освещенных помещениях).
Видим - те же (не внушающие доверия) 11,37V.
Теперь (для полноты картины) нам нужно проверить блок питания на предмет соответствия номиналу других значений. Протестируем, к примеру, пять Вольт на том же «Molex-е».
Черный "щуп" к "земле", а красный - к красному пятивольтовому пину. Вот результат на мультиметре:
Как видим - показатели в норме. Аналогично производим замеры всех остальных проводов и сверяем каждый результат с номиналом из .
Таким образом, проверка блока питания показала, что устройство имеет сильно заниженное (относительно номинала) напряжение +12V. Давайте, для наглядности еще раз промеряем эту же линию (желтый цвет на дополнительном 4-х контактном разъеме) у полностью исправного устройства.
Видим - 11,92V (помним что минимально допустимое значение здесь у нас - 11,40V). Значит в допуск вполне укладываемся.
Но проверить блок питания компьютера это еще - пол дела. Надо его после этого еще и отремонтировать, а этот момент мы разбирали в одной из предыдущих статей, которая называлась .
Надеюсь, что теперь Вы сами, при необходимости, сможете проверить блок питания компьютера, будете точно знать, какие именно напряжения должны присутствовать на его выводах и действовать, в соответствии с этим.
Эта простая схема электронной нагрузки может быть использована для тестирования различных видов блоков питания. Система ведет себя как резистивная нагрузка с возможностью регулирования.
С помощью потенциометра мы можем зафиксировать любую нагрузку от 10мА до 20А, и такое значение будет поддерживаться независимо от падения напряжения. Величина тока непрерывно отображается на встроенном амперметре — поэтому нет необходимости для этой цели использовать сторонний мультиметр.
Схема регулируемой электронной нагрузки
Схема настолько проста, что практически любой желающий может собрать ее, и думаю, она будет незаменима в мастерской каждого радиолюбителя.
Операционный усилитель LM358 делает так, чтобы падение напряжения на R5 было равно значению напряжения заданного с помощью потенциометров R1 и R2. R2 предназначен для грубой подстройки, а R1 для точной.
Резистор R5 и транзистор VT3 (при необходимости и VT4) необходимо подобрать соответствующими максимальной мощности, которой мы хотим нагрузить наш блок питания.
Подбор транзистора
В принципе подойдет любой N-канальный MOSFET транзистор. От его характеристики будет зависеть рабочее напряжение нашей электронной нагрузки. Параметры, которые должны заинтересовать нас — большой I k (ток коллектора) и P tot (рассеиваемая мощность). Ток коллектора — это максимальный ток, который может пустить через себя транзистор, а рассеиваемая мощность — это мощность, которую транзистор может отвести в виде тепла.
В нашем случае транзистор IRF3205 теоретически выдерживает ток до 110А, однако его максимальная мощность рассеивания около 200 Вт. Как нетрудно подсчитать, максимальный ток 20А мы можем задать при напряжении до 10В.
Для того чтобы улучшить эти параметры, в данном случае используем два транзистора, что позволит рассеивать 400 Вт. Плюс ко всему нам будет нужен мощный радиатор с принудительным охлаждением, если мы действительно собираемся выжать максимум.
